都柏林的市区跟欧洲其他城市颇为类似，骑车人穿行其中。
贝尔法斯特的彩虹
贝尔法斯特曾为英国的纺织与造船业中心，著名的泰坦尼克号巨轮就是在此建造、下水的。我非“泰坦尼克迷”，但描绘这艘巨轮悲剧的影片却也看过几部。有关它历史的陈列、展览和博物馆也去过不下一处。我甚至还造访过泰坦尼克遇难者安息的哈里法克斯墓园，找到了跟莱昂纳多·迪卡普里奥于《泰坦尼克号》中扮演的杰克·道森同名的遇难者墓碑。而此行贝尔法斯特，算是终于拜访了泰坦尼克号的诞生地——哈兰德与沃尔夫造船厂旧址。2012 年3 月，造价高昂的贝尔法斯特泰坦尼克博物馆（titanic belfast）在这个旧船厂地址上开幕。第一年，博物馆便迎来了全球80 多万访客。
与其他泰坦尼克史迹展所不同，贝尔法斯特的新博物馆凭借最新的多媒体技术，详细展现了这艘巨轮的设计、建造、结构、首航、遇难、直至其被再发现等内容。在这座面积巨大的多层展馆里，我可以走进庞大的船厂制图室，再乘如迪士尼飞车般的装置抵达泰坦尼克的“船坞”，在巨大的脚手架间目睹泰巨轮建造现场的紧张繁忙。而由电脑生成的360°立体图像，还能将观众引入轮机房、船仓、宴会厅、上层甲板等各个地方，配合部分舱室的实物，全方位逼真地再现了泰坦尼克上的工作与生活空间。在名为“首航”的展区中我又一次与弗朗西斯·布朗（francisbrowne）牧师拍摄的泰坦尼克号照片相遇。这些仅存于世的泰坦尼克首航影像除了记录游轮设施的面貌，更多展现了航行中船员、乘客的生活状态。当时还在研习神学的布朗牧师，接受了叔叔赠送的一份礼物：一张泰坦尼克首航的船票才得以登上巨轮。不过，他所搭载的航程只是从英格兰的南汉普墩到爱尔兰的昆士墩，只能体验巨轮首航的部分旅程。根据记载，布朗牧师在船上曾结识了一对纽约巨富，他们十分乐意资助年轻的牧师完成首航的全程旅行。欣喜若狂的布朗牧师立即发电报向上司续假，谁知得到的答案竟是“下船，返回”这两个字。牧师带着满腔遗憾离开了驶往冰海的泰坦尼克，却将一组最生动的巨轮首航影像带回了人间。
随着贝尔法斯特造船业的衰落，哈兰德与沃尔夫造船厂的规模骤减。昔日建造了泰坦尼克和其他两艘姊妹轮的船坞日渐冷清，随后荒废多年。千禧年后，北爱尔兰政府提出重整拉干河岸的计划。昔日的旧工业区被重新命名为泰坦尼克区，泰坦尼克博物馆于此破土动工。如今，外观酷似三艘巨轮船首的贝尔法斯特泰坦尼克博物馆，已是名气超越阿尔博特纪念钟塔的贝尔法斯特新地标。
与欧洲许多都会一样，骑行也是如今贝尔法斯特市倡导的游览方式。如果赶上一个风和日丽的日子，在这里骑车还有兜风的轻松与惬意。我们的贝尔法斯特自行车之旅始于泰坦尼克区（titanic quarter），一行人在参观了沿河的景致后便一路向南朝贝尔法斯特植物园前进。离开了繁忙的市中心，一排排传统造型的红砖排屋便出现在我眼前。作为昔日典型的爱尔兰城市民宅，它们也是电影里北爱尔兰蓝领阶层生活区的象征。然而，即使眼前的这些排屋比电影里的整洁干净许多，但我还是于不经意中看到了它们外墙上的政治口号的涂鸦。它让我想起由英国演员杰克·奥康奈尔（jack o’connell) 主演的影片《迷失1971》中贝尔法斯特曾经硝烟弥漫的街道，讲述了一位动乱年代里于贝尔法斯街头执勤的英军新兵，无意间被撤退的英军巡逻队留在危险城区中的故事。影片通过一个士兵逃亡求生的经历，将社会动乱对人性的摧残、对个人命运的影响做了深刻的描绘。事实上，即便此行爱尔兰我们体验的主题是它壮丽的山水，但对曾经的殖民统治、饥荒、宗教纷争给社会所带来的影响也无法视而不见。然而，让我印象更为深刻的是今天爱尔兰人直面历史的坦荡与面向未来的信心。离开贝尔法斯特的那个傍晚，雨后的天幕下升起了一道道彩虹，一路追着我们走出了好远。望着那炫丽灿烂天空，我想，北爱尔兰的未来也必定像这雨后的晴空般光明灿烂。